日本纺织品：和服丝绸、绞染、襤褸以及购买地点

京都的一位织工曾通过把西阵织腰带翻过来，解释它的价格。背面是一团乱麻般的十二色浮线，每一根都横贯整块布料的宽度，因此才能在正面露出几毫米。没人会看到那一面。它仍然需要三个月才能织成。

日本纺织品是指在日本各地历经约1500年发展起来的织造、染色和缝制织物，包括和服丝绸、靛蓝染棉布、扎染绞染 shibori、补丁布 boro，以及京都西阵地区的锦缎。其中一些被指定为国家传统工艺，而两项新潟苎麻技法被列入联合国教科文组织非物质文化遗产名录。

日本纺织品简史

丝织术在5世纪和6世纪随着移民工匠从亚洲大陆传入，日本朝廷设立织造机构加以管控。到平安时代，朝廷已能生产分层丝袍，其色彩组合按季节和身份等级制定了规范。

1467年至1477年的应仁之乱烧毁了京都的大部分地区，并使织工四散到堺市，他们在那里学会了明代中国的技法。等他们回来后，便定居在这场战争西部营地的旧址上，这就是西阵地区名称的由来，意思是西边的营地。

棉花在江户时代传遍日本，并改变了武士阶层以下的一切。它比麻更便宜，也更适合染靛蓝，因此现存的大量民间纺织品都是蓝色的。禁止平民穿着鲜艳丝绸的奢侈法令，反而把巨大的创造力引向了如何用染色棉布来制作衣物。

和服面料以及图案所代表的含义

和服女子

图片来源： Nguyen Hung

和服是由一整匹名为 tan 的布料裁制而成，长度大约12到13米，宽36厘米。整件衣服都是直线缝接，这意味着和服可以拆开、平铺清洗后再缝回去，这也是古董和服面料会被再利用做成包和靠垫，而不是被丢弃的原因。

图案承载信息。樱花象征春天与无常，枫叶象征秋天，仙鹤和松树象征长寿，并常见于婚礼，重叠折扇图案则暗示前景不断开阔。比季节稍早一点穿戴某种纹样被视为得体；过了季节再穿则不合适。

和服的类型以及穿着场合

和服女性

图片来源： Sofia Monteiro

振袖 ，袖子长及脚踝，未婚女性在1月的成人仪式上穿着。 打挂, 即厚重的刺绣外袍，是婚礼礼服。 黑留袖, 黑色且图案仅位于腰部以下，是已婚女性参加亲属婚礼时穿的服装。

日常款是 浴衣 ，夏季祭典和温泉小镇里穿的无里棉质和服。它的价格只是丝绸和服的一小部分，无需专业穿衣师，大多数游客最终都会买一件。

西阵织，京都的锦缎

西阵织是先染纱织物，也就是说，纱线在上机织造前就先染色，而不是织成成品布后再染。这正是它能让图案融入织物结构而不是印在表面的原因，也正因如此，它的制作速度很慢。

这个地区至今仍有织工在制作一种工艺：把金箔包在纸质衬底上并切成细条使用，这种工艺叫做 金襕 ，为寺院法衣和正式腰带赋予金属光泽。如今产量已远不及从前，大多数作坊现在靠腰带、室内装饰面板和定制订单维持生计。

你可以在京都西北部的 西阵织物中心 观看织机运转。免门票，无需预约，从上午中段到下午晚些时候每天会有数场简短的和服展示。

有松的扎染与有松镇

扎染

扎染是一种通过物理操作进行防染的染色法。布料会被折叠、捆扎、缝缀、缠绕在杆上或夹在木板之间，然后浸入染液。凡是被捆扎固定住的地方，染料都无法渗入，解开后图案便显现出来。

这种工艺有几十种命名技法。 鹿之子 会产生人们熟悉的日式扎染那种细小环状斑点， 阿留 是把布料斜着缠绕在杆上，形成如暴风般的对角线纹路，而 板缔 则是把折好的布夹在成形木板之间，形成几何重复图案。

如今并入名古屋的有松，曾将整个经济建立在这门技艺之上。1608年，它在东海道沿线建立，向在江户与京都之间步行往来的旅客出售扎染手巾和浴衣。老式商家住宅至今仍沿着主街排列，而有松·鸣海扎染会馆则通过现场演示展示这些工艺，成人票300日元，儿童票100日元，或与旁边的花车博物馆联票450日元。

有松扎染节会在6月的第一个周末接管整个小镇，开放时间为9:00至17:00，免费入场。工匠直接售卖作品，工作坊全天开放，街道上挤满了贩卖次品和边角料的摊位，这些东西原本永远进不了商店。

补丁与刺子绣，修补的艺术

刺子绣

图片来源： NaoYuasa

Boro 指破布。在本州寒冷的北部，棉花无法生长，必须从外购买，农家的被褥和工作服会用现有的碎布块修补，并一代代传下去，直到原布完全被修补痕迹覆盖。有些幸存下来的碎片中，织物已经历了四五代人的使用。

刺し子 ，字面意思是“小刺”，是一种用来把这些层固定在一起的平针缝。白色线迹在靛蓝色棉布上排成网格、波纹、连锁六边形和柿花图案。针脚最初是为了加固和保暖，后来人们才意识到自己手上有了装饰性的表面。

刺子绣

图片来源： Zulemyan Nadya

这项工艺背后有两个理念。 もったいない 指的是浪费可耻，因此磨损的袖子会被补成补丁，而不是直接丢弃。 侘寂 接受岁月与不完美是物件本身的一部分，因此修补从不被刻意隐藏。20世纪大部分时间里，拥有它的家庭都对Boro感到尴尬。如今，博物馆开始收藏它。

门帘，门口的布帘

Noren

Noren 是挂在门口的分割帘。实际上，它们能挡住阳光和灰尘，同时让空气流通；它们也告诉你店铺还在营业，因为关店时 noren 会被放下。

传统上，它们会手工染上店名或家徽。一块已经褪色、磨破的 noren 本身就是一种安静的广告，因为这意味着这家店存在的时间已经长到足以让太阳把它晒成这样。

暖帘

图片来源： TJ Bruder

在家中，较短的 noren 可以用来分隔房间，或在没有门的情况下遮挡厨房门口。短语 noren wake, 意为“分割 noren”，至今仍用来形容一位师傅让一名服务多年的员工以同样的名字开设分店。

值得了解的日本地区性织物

絞り染め

除了京都丝绸之外，还有多个地区生产本身就被保护为传统工艺的织物。

• 大岛绢 ，来自九州以南的奄美群岛，是一种用泥染色、手工织造的丝绸。先将纱线用富含单宁的树皮煮制，再放入富含铁质的泥中加工，直到化学反应使其变成深棕黑色。

• 久留米絣 ，来自福冈，是一种靛蓝染色棉布，染色前会将线的部分区域扎结，所以织成后的图案边缘会略显模糊。

• 小千谷缩缅和越后结城 ，来自新泻的鱼沼地区，是一种苎麻织物，其纤维用指甲分开并徒手拧捻而成。两者于2009年被列入联合国教科文组织非物质文化遗产名录，成品布则通过铺在雪上进行漂白。

• 芭蕉布 ，来自冲绳，是用型纸染色的棉布或苎麻布，呈现适合拥有自己宫廷的亚热带王国的明亮黄色、红色和蓝色。

在哪里可以买到日本布料？

东京的日暮里纤维街是最实用的答案。沿着日暮里站附近大约一公里长的街道，两侧约有90家店铺，从100日元的棉布边角料到进口羊毛应有尽有。Tomato是主力店，分布在几栋建筑中，主店共有五层。大多数店铺大约10:00开门，18:00关门，许多店在周日和节假日休息，所以最好在工作日前往。

如果想买古董和二手和服布料，寺庙跳蚤市场比商店更合适。京都的东寺在每月21日举办市集，北野天满宫则在25日举办，两处都有商贩出售成卷布料、裁余布和破损和服，价格只是商店的一小部分。

工艺中心出售有出处的成品。京都的西阵织中心、爱知鸣海扎染会馆以及东京的日本传统工艺青山广场都备有认证作品，价格高于旅游商店版本，但确实是真货。

在哪里可以看到日本纺织品的制作过程

现场演示比博物馆展柜更有看头。西阵织中心在一层运行织机。鸣海的会馆大多数日子里都有扎染工匠在你面前捆扎布料。久留米、奄美和小千谷都有可接待访客的小作坊，通常需要提前联系，一般用电话并使用日语。

扎染和靛蓝染色的体验课程非常普遍，通常持续60到90分钟，费用为2000到5000日元，你会带回一条自己染的围巾或手提袋。京都和鸣海的课程最好提前预订，因为好的工作室规模都不大。

如果你想把这些纺织小镇与全国其他地方串联起来， 一条围绕工艺与文化的路线 能让你途经京都和名古屋，而不会把旅程变成购物之旅。

为什么日本纺织品至今仍然重要

这些技艺大多之所以存在，是因为受到了限制。奢侈法令把华丽推向了棉布和靛蓝。北方的寒冷与贫困催生了襤褸。满是徒步旅行者的公路造就了鸣海。如今人们欣赏的美感，源自那些实际问题。

这些作坊规模每十年都在缩小，织机旁许多人早已过了退休年龄。购买一件带有制作者姓名的作品，或者花一个下午学习如何扎布，都会比隔着玻璃欣赏它更有帮助。