日本の織物：着物用シルク、絞り、襤褸、そして購入先

京都のある織り手は、かつて西陣織の帯の値段を裏返して説明した。裏側は、十二色の浮き糸が絡み合った混沌そのもので、それぞれが布全体の幅を横切って運ばれ、表側に数ミリだけ現れるようになっていた。誰もその側は見ない。それでも作るのに3か月かかる。

日本の織物とは、日本各地でおよそ1,500年にわたって発展してきた、織られ、染められ、縫い上げられた布地のことで、着物の絹、藍染めの綿、絞り染めのしぼり、つぎはぎのぼろ、そして京都の西陣地区の錦織が含まれる。そのいくつかは国の伝統的工芸品として保護されており、新潟の2つのラミー技法はユネスコの無形文化遺産リストに載っている。

日本の織物の短い年表

絹織物は5世紀から6世紀にかけて、移住してきた職人たちとともにアジア大陸から伝わり、朝廷はこれを管理するために織部司を設けた。平安時代までには、朝廷は季節や位階ごとに色の組み合わせが定められた重ねの絹の装束を作っていた。

1467年から1477年にかけての応仁の乱で京都の大半が焼け落ち、織り手たちは堺へと散らばり、そこで明の中国の技法を身につけた。彼らが戻ってくると、彼らは戦の西陣営の跡地に定住し、そこからこの地区は西陣、つまり西の陣という名を得た。

綿は江戸時代に日本中へ広まり、武士階級より下の暮らしを一変させた。麻よりも扱いやすく、藍に染まりやすかったため、現存する民俗織物の多くが青いのはそのためである。庶民の派手な絹を禁じた奢侈禁止令は、代わりに染めた綿で何ができるかに巨大な創造性を向けさせた。

着物の生地と文様が持つ意味

着物姿の女性たち

画像提供: Nguyen Hung

着物は「 tan 」と呼ばれる1反の布から仕立てられる。長さはおよそ12〜13メートル、幅は36センチ。衣服全体が直線縫いでできているため、着物はほどいて平らに洗い、縫い直すことができ、古い着物の布地が捨てられる代わりにバッグやクッションへ再利用される理由でもある。

文様には情報がある。桜は春と儚さ、紅葉は秋、鶴と松は長寿を表し、結婚式に現れる。扇が重なり合う文様は、未来が広がっていくことを示す。季節より少し先取りして柄を着るのは粋とされる。季節が過ぎてから着るのはよくない。

着物の種類と着用される時期

着物姿の女性たち

画像提供: Sofia Monteiro

振袖は、袖が足首近くまで垂れるもので、1月の成人式で未婚女性が着用する。 打掛は、刺繍の施された重い外衣で、婚礼衣装である。 黒留袖は、腰より下だけに柄のある黒地の着物で、既婚女性が親族の結婚式で着る。 日常版は Kuro-tomesode, black with a pattern only below the waist, is what married women wear to a relative's wedding.

The everyday version is 浴衣 夏祭りや温泉地で着る裏地のない綿の着物。絹の着物のほんの一部の値段で買え、専門の着付け師も必要なく、旅行者の多くが最終的に買うものです。

西陣織、京都の錦織

西陣織は先染め織物で、完成した布を後から染めるのではなく、織機にかける前に糸を染めます。そのため、模様を布の上に印刷するのではなく、生地の構造そのものに組み込むことができ、また、それゆえに時間がかかるのです。

この地区では今も、紙の下地に金箔を巻きつけて細く切ったものを使う職人を支えており、この技法は 金襴 と呼ばれ、寺院の法衣や正式な帯に金属的な表面を与えます。生産量は最盛期のほんの一部で、現在の工房の多くは帯、内装パネル、受注制作で成り立っています。

織機が動く様子は、京都北西部の 西陣織会館 で見学できます。入場は無料で予約も不要、短い着物ショーが午前中から午後遅くまで1日に数回行われます。

絞り染めと有松の町

絞り染め

絞りは、物理的な加工によって染料を防ぐ染色法です。布を折り、縛り、縫い、棒に巻きつけたり、板で挟んだりしてから染料に浸します。縛った部分には染料が届かず、糸をほどくと模様が現れます。

名前の付いた技法は数多くあります。 鹿の子 は、日本の絞り染めとして人々が思い浮かべる小さな輪状の点を生み出し、 嵐絞り は布を棒に斜めに巻きつけて嵐のような斜めの線を作り、 板締め は折りたたんだ布を形のある板で挟んで幾何学的な反復模様を生み出します。

現在は名古屋市の一部である有松は、この産業だけで経済を築きました。1608年に東海道沿いで創設され、江戸と京都の間を歩く旅人に絞りの手ぬぐいや浴衣を売っていました。古い商家は今も目抜き通りに並び、有松・鳴海絞会館では実演付きで技法を紹介しており、入館料は大人300円、子ども100円、隣接する山車会館との共通券は450円です。

有松絞り祭りは、6月の最初の週末に9:00から17:00まで町を挙げて開かれ、入場は無料です。職人が直接販売し、ワークショップは終日開催され、通りは店に出せない規格外品や端切れを売る屋台であふれます。

襤褸と刺し子、繕いの芸術

刺し子

画像クレジット： NaoYuasa

「Boro」はぼろ切れを意味します。綿が育たず、買わなければならなかった本州北部の寒冷な地域では、農家の寝具や作業着は手に入る端切れで継ぎ当てされ、元の布地が修繕の下で完全に見えなくなるまで代々受け継がれました。現存するものの中には、四世代、五世代分の布が重なっているものもあります。 「Sashiko」

は、文字どおり「小さな刺し傷」を意味し、そうした層をつなぎとめるための並縫いです。藍染めの綿地に白い糸で並ぶ縫い目は、格子、波、連続する六角形、柿の花を形作ります。刺し子はもともと補強と保温のために始まり、模様は、人々がその表面に装飾性を見いだした後に加わりました。 画像提供：

刺し子

Zulemyan Nadya

Mottainai は、無駄は恥ずべきことだという感覚で、着古した袖が捨てるのではなく継ぎ当てに回された理由でもあります。 Wabi-sabi は、老いと不完全さを物の本質の一部として受け入れる考え方で、そのため修繕は隠されませんでした。Boroは20世紀の大半において、持ち主の家族にとって恥ずかしいものと見なされていました。今では博物館がそれを収蔵しています。 のれん、出入口に掛かる布

のれんは、出入口に掛ける分割された幕です。実用面では、日差しやほこりを遮りながら空気は通し、店が開いていることも知らせます。閉店時にはのれんが下ろされるからです。

暖簾

伝統的には、店名や家紋が手描きで染められています。色あせてほつれたのれんは、それ自体が静かな広告になります。店が太陽にそのような変化を起こされるほど長くそこにある、ということを意味するからです。

画像提供：

のれん

TJ Bruder

知っておきたい地域の日本の布 京都の絹以外にも、保護対象の伝統工芸として独自に守られている布を生み出す地域がいくつかあります。 大島紬

は、九州の南にある奄美諸島の手織りの絹で、泥染めされます。糸はタンニンを多く含む木の樹皮で煮られ、その後、鉄分を多く含む泥の中で加工され、反応によって深い茶黒色になります。

しぼり

Beyond Kyoto silk, several regions produce fabrics that are protected traditional crafts in their own right.

• Oshima tsumugi, from the Amami Islands south of Kyushu, is hand-woven silk dyed with mud. Threads are boiled with tannin-rich tree bark, then worked into iron-rich mud until the reaction turns them a deep brown-black.

• 久留米絣 福岡発の、染める前に糸の一部を縛っておく藍染めの綿織物で、織り上がった模様の端がわずかにぼやけて見えるのが特徴です。

• 小千谷縮と越後上布 新潟の魚沼地域発の、繊維を爪で裂き手で撚る麻織物です。どちらも2009年にユネスコ無形文化遺産に登録され、仕上がった布は雪の上に広げて晒されます。

• 紅型 沖縄発の、型染めの綿または麻の布で、独自の宮廷を持つ亜熱帯の王国にふさわしい鮮やかな黄色、赤、青が特徴です。

日本の布はどこで買えますか？

東京の日暮里繊維街が実用的な答えです。日暮里駅近くの約1キロの通りにおよそ90軒の店が並び、100円の綿の端切れから輸入ウールまで何でも売っています。トマトは複数の建物にまたがる中心的な店で、本店は5階建てです。多くの店は10:00ごろ開店し18:00に閉店し、日曜と祝日は休む店が多いので、平日に行きましょう。

アンティークや古着の着物地なら、店より寺の蚤の市のほうがよいでしょう。京都の東寺では毎月21日に、北野天満宮では25日に市が開かれ、どちらも反物、端切れ、傷んだ着物を店頭価格の何分の一かで売る業者が出店します。

工芸センターでは、来歴のわかる完成品が売られています。京都の西陣織会館、愛知の有松絞り会館、東京の伝統工芸青山スクエアでは、いずれも認証された品が扱われており、観光客向けの店の品より高価ですが、実際に説明どおりのものです。

日本の織物が作られる様子を見るには

実演のほうが博物館の展示ケースよりも見応えがあります。西陣織会館では1階で織機が動いています。有松の会館では、多くの日に絞り職人が目の前で布を括っています。久留米、奄美、小千谷には、事前に連絡すれば見学できる小さな工房があり、通常は電話で日本語での連絡が必要です。

絞りや藍染めの体験は広く行われており、たいてい60〜90分で2,000〜5,000円。自分で染めたスカーフやトートバッグを持ち帰れます。京都と有松の人気工房は小規模なので、事前予約がおすすめです。

もし、日本の他の地域と結びついた織物の町を巡りたいなら、 工芸と文化を軸にしたルート なら、旅を買い物遠征にせずに京都と名古屋を回れます。

なぜ日本の織物は今も重要なのか

これらの技法の多くは、制約があったからこそ生まれました。奢侈禁止令は、華やかさを綿と藍に向かわせました。北国の寒さと貧しさはぼろを生みました。歩いて旅する人々が多い街道は有松を育てました。いま人々が魅了される美意識は、実用上の問題から生まれたのです。

工房は年々小さくなっており、織機に向かう人のかなりの数はすでに定年を過ぎています。制作者の名が入った品を買うこと、あるいは布を括る方法を学ぶために午後を過ごすことは、ガラス越しに眺めるだけよりも、そうした伝統の支えになります。