La peregrinación de los 88 templos de Shikoku: una guía práctica

En algún momento alrededor del tercer día, una mujer a la que nunca has visto detendrá su coche, bajará la ventanilla y te entregará una bolsa de mandarinas. Rechazará las gracias, hará una reverencia y se marchará. Esto es el osettai, y en la peregrinación de Shikoku ocurre constantemente.

La peregrinación de los 88 templos de Shikoku es un circuito de 1.200 kilómetros alrededor de la cuarta isla de Japón, que enlaza 88 templos budistas asociados con Kūkai, el monje que fundó el budismo Shingon. Recorrerla a pie lleva unos 45 días. La mayoría de la gente no la hace caminando, y eso está bien: los autobuses, los coches y las bicicletas también cuentan, y también cuenta hacer una cuarta parte y volver el año que viene.

Henro

¿Qué es la peregrinación de Shikoku?

Es un circuito, no una línea. La ruta empieza y termina en el mismo lugar, y la idea de un círculo es que regresas cambiado en lugar de llegar a un sitio nuevo.

Los templos están vinculados a Kūkai, póstumamente Kōbō Daishi, que nació en Shikoku en 774 y fundó la escuela Shingon. Los practicantes creen que no murió en 835, sino que se encuentra en meditación eterna en el monte Kōya, por eso los peregrinos llevan un bastón que lo representa y escriben dogyo ninin, «dos viajando juntos», en sus sombreros y hábitos. Por muy solo que estés en el camino, no estás caminando solo.

La ruta como un conjunto fijo de 88 templos tomó forma a lo largo de los siglos y se convirtió en una práctica de masas en el período Edo, cuando la gente común por fin pudo viajar. Nunca ha dejado de usarse. Las personas que te encuentras hoy en ella son en su mayoría japonesas, muchas jubiladas, muchas caminando tras un duelo.

A un peregrino se le llama ohenro o simplemente henro, y la palabra abarca a todo el mundo: la persona que va a pie con una mochila, el grupo de autobús con sombreros a juego, la pareja en un coche de alquiler.

¿Cuánto tiempo lleva la peregrinación de Shikoku?

Depende por completo de cómo viajes.

A pie: unos 45 días, con un rango realista de 40 a 60. Eso equivale a unos 30 km al día sin días de descanso, algo que la mayoría de la gente no puede sostener. Calcula entre seis y ocho semanas.

En bicicleta: 20 a 30 días. Shikoku es montañosa y varios templos están en la cima de largas subidas.

En coche: 10 a 14 días. Así es como la mayoría de los peregrinos japoneses lo hace ahora.

En una excursión organizada en autobús: 10 a 12 días, normalmente divididos en varios viajes, con un guía que dirige los cánticos en cada templo.

Kugiri-uchi, peregrinación segmentada, es el otro enfoque común: recorrer una prefectura cada vez a lo largo de varios años. Nadie considera que esto sea inferior, y los sellos de los templos en tu libro no caducan.

También puedes recorrerla en cualquiera de las dos direcciones. En el sentido de las agujas del reloj desde el Templo 1 es lo habitual; en sentido contrario, llamado gyaku-uchi, es más difícil porque la señalización supone que vas en la otra dirección, y por esa misma razón tiene más mérito.

¿Cuánto cuesta la peregrinación de Shikoku?

La peregrinación en sí es gratuita. Los templos no cobran entrada. Los costes son el alojamiento, la comida y los sellos.

• Sellos de templo: la Asociación de la Peregrinación de los 88 Templos de Shikoku elevó la tarifa de ¥300 a ¥500 por templo. En los 88, más unos ¥2,000 por el libro, eso suma alrededor de ¥46,000

• Equipo inicial: ¥10,000 a ¥20,000 para la túnica, el sombrero, el bastón, la estola, el libro y la campana, todo vendido en el Templo 1

• Alojamiento: ¥6,500 a ¥9,000 por noche en una posada para peregrinos con dos comidas, ¥3,000 a ¥5,000 en un hotel de negocios, gratis en los refugios tsuyado que ofrecen algunos templos, gratis en las cabañas de carretera construidas para caminantes

• Comida: ¥2,000 a ¥3,000 al día si no acampas

Una caminata de 45 días alojándose en posadas sale en total entre ¥400,000 y ¥600,000. Acampar y usar refugios gratuitos reduce eso en más de la mitad. Un recorrido en autobús que cubre los 88 en varios viajes tiene un coste similar al de la caminata, pero comprimido.

La ruta, prefectura por prefectura

Shikoku Henro

Las cuatro prefecturas de Shikoku se leen tradicionalmente como cuatro etapas de práctica, y las etiquetas son sorprendentemente fieles a cómo se siente la caminata.

Tokushima, templos 1 a 23: el lugar del despertar. Los primeros templos están cerca unos de otros a través de llanuras agrícolas, por eso los tres primeros días parecen fáciles y engañan a la gente. Luego llega el Templo 12, Shosan-ji, el primer nansho o lugar difícil: una subida de 800 metros a lo largo de 12 km que le lleva a la mayoría de los caminantes un día entero. Tokushima es donde aproximadamente un tercio de las personas que parten se detienen.

Kochi, templos 24 a 39: el lugar del entrenamiento ascético. La prefectura más larga y vacía, con distancias enormes entre templos a lo largo de la costa del Pacífico, incluido un tramo de 75 km sin nada. Aquí es donde la peregrinación se convierte en un problema físico más que espiritual.

Ehime, templos 40 a 65: el lugar de la iluminación. Más suave, más verde, con más pueblos. El Templo 51, Ishite-ji, está en Matsuyama junto a Dogo Onsen, uno de los manantiales termales más antiguos de Japón, y la mayoría de los caminantes se toma allí un día de descanso.

Kagawa, templos 66 a 88: el lugar del nirvana. La prefectura más pequeña, los templos vuelven a estar cerca unos de otros y se ve el final. El Templo 75, Zentsu-ji, es donde nació Kukai y es el complejo más grande de la ruta. El Templo 88, Okubo-ji, está en las montañas, y la tradición es regresar después al Templo 1 para cerrar el círculo, y luego ir al Monte Koya para informar a Kukai.

Lo que llevas puesto y lo que llevas

Circuito del Templo Kannon Chichibu-34

Nada de esto es obligatorio y todo está disponible en el Templo 1.

Hakui, la túnica blanca sin mangas, es la prenda que casi todo el mundo lleva. El blanco es el color de la muerte en Japón, y la túnica originalmente era una prenda funeraria: el peregrino partía preparado para no regresar.

Sugegasa, el sombrero cónico de junco, lleva un carácter sánscrito y un verso sobre la impermanencia, y es realmente bueno tanto para el sol como para la lluvia. No se lo quita en los templos.

Kongozue, el bastón de madera, representa al propio Kukai. No se deja tocar un puente, por una historia sobre él durmiendo bajo uno y encontrando la noche interminable. En una posada se lava la punta del bastón antes que los propios pies.

Nokyocho, el libro de sellos, recopila la caligrafía y los sellos rojos en cada templo, hechos a mano mientras esperas. Es el registro físico del viaje, y muchas personas son enterradas con el suyo.

Osamefuda, los papelitos con el nombre, se dejan en cada templo y también se entregan a cualquiera que te ofrezca osettai. Están codificados por colores según cuántas veces hayas completado el circuito, desde blanco para las primeras veces hasta brocado para cien o más. Que te entreguen un papelito de brocado es un pequeño acontecimiento.

Lo que haces en cada templo

Hay una secuencia, y a nadie le importa si la simplificas.

Haz una reverencia en la puerta. Lávate las manos y la boca en el lavamanos. Haz sonar la campana, una vez, al entrar y nunca al salir. Enciende una vela y tres varillas de incienso, luego coloca tu papelito con el nombre y una ofrenda en las cajas.

Luego recita en el salón principal: el Sutra del Corazón, el mantra de la deidad de ese templo y el mantra de Kobo Daishi. Repite todo en el salón de Daishi, que todos los 88 tienen. Luego lleva tu libro a la oficina de sellos.

De diez a veinte minutos por templo si haces todo, y en un día con cuatro templos eso suma.

Osettai

Nakasendo

Osettai es la costumbre de dar a los peregrinos: comida, bebidas, dinero, una cama, un viaje. No es caridad. Se entiende que quien da está haciendo una ofrenda a Kobo Daishi a través de ti, así que les haces un servicio al aceptarla.

No deberías rechazarlo. Das un osamefuda a cambio y dices gracias. La respuesta correcta a que un desconocido te entregue ¥1.000 en una parada de autobús es aceptarlo.

Los peregrinos que caminan reciben mucho más osettai que cualquiera otra persona, lo que es uno de los argumentos para ir a pie incluso si solo haces un tramo.

Cuándo ir

La primavera, de marzo a mayo, es la temporada clásica, con flores de cerezo en la primera prefectura y temperaturas manejables. También es la más concurrida.

El otoño, octubre y noviembre, es la otra buena ventana: seco, fresco, con color en las montañas.

El verano es peligroso. Shikoku alcanza los treinta y tantos con mucha humedad, y los tramos de Kochi no tienen sombra ni tiendas.

El invierno se puede recorrer a pie en la costa y las rutas están cerradas o heladas en los templos de la montaña. El alojamiento es más barato y el camino está vacío.

La temporada de tifones va de agosto a octubre y cerrará carreteras y senderos con poca antelación.

Dónde alojarse

Shukubo, el alojamiento en templos, está disponible en aproximadamente una docena de los 88, con una cena vegetariana y el servicio de la mañana.

Minshuku y henro-yado son posadas familiares a lo largo de la ruta que se especializan en peregrinos, por lo general con dos comidas y una sala para secar la ropa. Reserve con un día de antelación; muchas están dirigidas por personas de setenta y tantos años y no contestarán una llamada el mismo día.

Tsuyado son refugios gratuitos en algunos templos, básicos, a veces solo un suelo cubierto. Zenkonyado son habitaciones gratuitas ofrecidas por particulares.

Henro huts, más de 100, son pequeños refugios al borde de la carretera construidos específicamente para caminantes por un proyecto de voluntariado. Dormir en ellos se tolera más que se fomenta.

Cómo llegar a Shikoku

Vuele a Takamatsu, Matsuyama, Tokushima o Kochi desde Tokio u Osaka. En tren, el puente Seto-Ohashi lleva la línea desde Okayama hasta Takamatsu en aproximadamente una hora, y Okayama está en el Tokaido-Sanyo Shinkansen.

Para el Templo 1, Ryozen-ji, tome la línea JR Kotoku desde Tokushima hasta la estación de Bando y camine unos diez minutos.

Otras rutas de peregrinación en Japón

Shikoku es el circuito más famoso, pero Japón tiene muchos.

Ruta de Peregrinación Kumano Kodo

Kumano Kodo, en la península de Kii, es una red de rutas a los tres grandes santuarios de Kumano y un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO. La ruta Nakahechi tarda de tres a cinco días y tiene la mejor infraestructura para caminantes extranjeros de cualquier peregrinación en Japón.

Yunomine Onsen

Yunomine Onsen se encuentra en esa ruta y es uno de los manantiales termales más antiguos del país, con un pequeño baño de madera llamado Tsuboyu que es en sí mismo un sitio del Patrimonio Mundial inscrito y se usa por un grupo a la vez.

Peregrinación a Koyasan

Koyasan es la destinación más que la ruta: el monasterio de la montaña que Kukai fundó en 816, al que se llega por la línea Nankai desde Osaka y luego en teleférico, sin que intervenga el shinkansen. El camino del cementerio de Okunoin recorre dos kilómetros bajo cedros, pasando junto a 200.000 tumbas hasta su mausoleo. Más de 50 templos acogen a huéspedes para pasar la noche, y nuestra guía de Monte Koya cubre la estancia allí.

El Saigoku 33 es más antiguo que Shikoku y conecta 33 templos Kannon por la región de Kansai, incluidos Kiyomizu-dera y Hase-dera en Nara.

El Chichibu 34 en Saitama es el corto: 34 templos Kannon en unos 100 km, caminable en cuatro o cinco días y accesible como una serie de excursiones de un día desde Tokio.

Dewa Sanzan Un viaje hacia el renacimiento

Dewa Sanzan en Yamagata son tres montañas que representan el nacimiento, la muerte y el renacimiento, con 2.446 escalones de piedra bajo cedros de 300 años hasta el santuario en Haguro-san. Yudono-san, la tercera, prohíbe a los visitantes describir lo que hay allí. Más información sobre la ruta está en el sitio de Dewa Sanzan.

Monte Mitoku

Monte Mitoku en Tottori, en la costa del mar de Japón, alberga Nageiredo, una pequeña sala encajada en la pared de un acantilado y designada Tesoro Nacional. La subida implica cadenas y raíces de árboles, revisan tu calzado en la entrada y no puedes ir solo.

El Nakasendo no tiene nada de religioso. Era la carretera del interior entre Edo y la capital imperial, y el tramo conservado entre Magome y Tsumago es una caminata de ocho kilómetros a través de dos postas de la época Edo.

Si solo tienes unos pocos días

Haz los primeros cinco o seis templos en Tokushima. Están cerca unos de otros, son llanos, están bien señalizados y el Templo 1 vende el equipo completo y explica los rituales en inglés. Dos días te dan una auténtica idea de lo que es.

O camina del Templo 11 al Templo 12 por Shosan-ji, que es la jornada individual más dura de la ruta y la que la gente comenta después.

O salta Shikoku y recorre el Kumano Kodo Nakahechi, que está diseñado exactamente para esto: tres días, traslado de equipaje, posadas reservadas con antelación y, al final, un sendero de la UNESCO.

Una ruta de Setouchi y Kansai te acerca a Shikoku sin comprometerte con la ruta completa, y nuestra guía de Las estaciones de Japón cubre cuándo caminar resulta cómodo.