Textiles japoneses: seda kimono, shibori, boro y dónde comprar

Un tejedor en Kioto explicó una vez el precio de un obi de Nishijin dándolo vuelta. La parte de atrás era un revoltijo de hilos flotantes en doce colores, cada uno llevado a través de todo el ancho de la tela para que pudiera asomar unos pocos milímetros en el frente. Nadie ve ese lado. Aun así, se necesitan tres meses para hacerlo.

Los textiles japoneses son las telas tejidas, teñidas y cosidas desarrolladas en Japón a lo largo de unos 1.500 años, incluidos los sedas de kimono, los algodones teñidos con índigo, el shibori de teñido anudado, el boro remendado y los brocados del distrito Nishijin de Kioto. Varios están protegidos como artesanías tradicionales nacionales, y dos técnicas de ramio de Niigata figuran en la lista de patrimonio inmaterial de la UNESCO.

Una breve cronología de los textiles japoneses

El tejido de seda llegó desde el continente asiático con artesanos inmigrantes en los siglos V y VI, y la corte imperial estableció oficinas de tejido para controlarlo. Para el período Heian, la corte producía túnicas de seda superpuestas cuyas combinaciones de colores estaban codificadas por estación y rango.

La guerra de Ōnin de 1467 a 1477 quemó gran parte de Kioto y dispersó a sus tejedores hacia Sakai, donde adoptaron técnicas chinas de la dinastía Ming. Cuando regresaron, se asentaron en el lugar del campamento occidental de la guerra, y así el distrito recibió el nombre de Nishijin, que significa campamento del oeste.

El algodón se extendió por Japón en el período Edo y cambió todo por debajo de la clase samurái. Era más barato de trabajar que el cáñamo y absorbía bien el índigo, por eso gran parte de los textiles populares que se conservan son azules. Las leyes suntuarias que prohibían la seda brillante a los plebeyos impulsaron una enorme creatividad en lo que se podía hacer con algodón teñido en su lugar.

La tela del kimono y lo que significan los patrones

Mujeres con kimono

Crédito de la imagen: Nguyen Hung

Un kimono se corta a partir de un solo rollo de tela llamado un tan, de aproximadamente 12 a 13 metros de largo y 36 centímetros de ancho. Toda la prenda está hecha con costuras rectas, lo que significa que un kimono se puede desarmar, lavar extendido y volver a coser, y por eso la tela antigua de kimono se recicla en bolsos y cojines en lugar de tirarse.

Los patrones transmiten información. La flor de cerezo representa la primavera y la impermanencia, el arce el otoño, la grulla y el pino la longevidad y aparecen en las bodas, y un patrón de abanicos superpuestos sugiere un futuro en expansión. Llevar un motivo ligeramente antes de su temporada se considera de buen gusto. Llevarlo después de que la temporada ha pasado, no.

Tipos de kimono y cuándo se usan

Mujeres en kimono

Crédito de la imagen: Sofia Monteiro

Furisode, con mangas que cuelgan casi hasta el tobillo, lo usan las mujeres solteras en las ceremonias de mayoría de edad en enero. Uchikake, la pesada túnica exterior bordada, es una prenda de boda. Kuro-tomesode, negro con un patrón solo por debajo de la cintura, es lo que llevan las mujeres casadas a la boda de un familiar.

La versión para el uso diario es yukata, de algodón sin forro que se usa en los festivales de verano y en las ciudades de aguas termales. Cuesta una fracción de un kimono de seda, no necesita un vestidor profesional y suele ser la prenda que termina comprando la mayoría de los viajeros.

Nishijin ori, el brocado de Kioto

Nishijin-ori es un tejido teñido en hilo, lo que significa que los hilos se tiñen antes de colocarlos en el telar, en lugar de teñir la tela terminada después. Eso es lo que permite que el patrón se construya dentro de la estructura de la tela en vez de imprimirse sobre ella, y también por eso es lento.

El distrito todavía apoya a tejedores que trabajan con lámina de oro envuelta alrededor de un soporte de papel y cortada en tiras, una técnica llamada kinran que da a las vestiduras de templo y a los obi formales su superficie metálica. La producción es una fracción de lo que fue, y la mayoría de los talleres ahora sobreviven gracias a los obi, los paneles interiores y los encargos.

Puedes ver los telares en funcionamiento en el Nishijin Textile Center en el noroeste de Kioto. La entrada es gratuita, no se necesita reserva y hay breves demostraciones de kimono varias veces al día desde media mañana hasta última hora de la tarde.

El teñido shibori y la ciudad de Arimatsu

Shibori

Shibori es teñido por reserva mediante manipulación física. La tela se pliega, se ata, se cose, se envuelve alrededor de un poste o se sujeta entre bloques, y luego se sumerge. Dondequiera que la atadura sostiene, el tinte no puede llegar, y el patrón aparece cuando se desata el hilo.

Hay docenas de técnicas con nombre. Kanoko produce los pequeños puntos anillados que la gente reconoce como el tie-dye japonés, arashi envuelve la tela diagonalmente alrededor de un poste para crear líneas diagonales parecidas a una tormenta, y itajime sujeta la tela doblada entre tablas con formas para obtener repeticiones geométricas.

Arimatsu, ahora parte de Nagoya, construyó toda su economía sobre esto. Fundada en 1608 a lo largo de la carretera Tokaido, vendía toallas shibori y yukata a los viajeros que caminaban entre Edo y Kioto. Las antiguas casas de comerciantes aún flanquean la calle principal, y el Arimatsu Narumi Shibori Kaikan muestra las técnicas con demostraciones en vivo por ¥300 para adultos y ¥100 para niños, o ¥450 con el museo de las carrozas vecino.

El Festival Shibori de Arimatsu toma la ciudad durante el primer fin de semana de junio, de 9:00 a 17:00, y la entrada es gratuita. Los artesanos venden directamente, hay talleres durante todo el día y las calles se llenan de puestos que venden las segundas y los recortes que nunca llegan a las tiendas.

Boro y sashiko, el arte del remiendo

Sashiko

Crédito de la imagen: NaoYuasa

Boro significa harapos. En el frío norte de Honshu, donde el algodón no crecía y había que comprarlo, la ropa de cama y de trabajo de una familia campesina se remendaba con cualquier retal disponible y se heredaba hasta que la tela original había desaparecido por completo bajo las reparaciones. Algunas piezas supervivientes conservan tejido de cuatro o cinco generaciones.

Sashiko, literalmente pequeñas puñaladas, es la puntada continua usada para unir esas capas. Filas de hilo blanco sobre algodón índigo forman cuadrículas, ondas, hexágonos enlazados y flores de caqui. El bordado comenzó como refuerzo y aislamiento, y los motivos llegaron después, cuando la gente se dio cuenta de que tenía una superficie decorativa entre manos.

Sashiko

Crédito de la imagen: Zulemyan Nadya

Dos ideas sustentan la práctica. Mottainai es la idea de que el desperdicio es vergonzoso, por eso una manga gastada se convertía en un parche en lugar de basura. Wabi-sabi acepta la edad y la imperfección como parte de lo que es un objeto, por eso las reparaciones nunca se ocultaban. El boro fue una vergüenza para las familias que lo poseyeron durante la mayor parte del siglo XX. Ahora los museos lo coleccionan.

Noren, la tela del umbral

Noren

Los noren son cortinas divididas que se cuelgan en los marcos de las puertas. En la práctica, bloquean el sol y el polvo mientras dejan pasar el aire, y te indican que una tienda está abierta, ya que el noren se retira al cerrar.

Tradicionalmente llevan el nombre o el emblema del negocio, teñidos a mano. Un noren descolorido y deshilachado es en sí mismo un anuncio discreto, ya que significa que la tienda ha estado allí el tiempo suficiente para que el sol haga eso.

Noren

Crédito de la imagen: TJ Bruder

Dentro de los hogares, los noren más cortos dividen habitaciones o cubren el umbral de una cocina sin necesidad de puerta. La expresión noren wake, dividir el noren, todavía describe a un jefe que permite a un empleado de larga trayectoria abrir una sucursal con el mismo nombre.

Tejidos regionales japoneses que vale la pena conocer

Shibori

Más allá de la seda de Kioto, varias regiones producen tejidos que, por derecho propio, están protegidos como artesanías tradicionales.

• Oshima tsumugi, de las islas Amami al sur de Kyushu, es una seda tejida a mano y teñida con barro. Los hilos se hierven con corteza de árbol rica en taninos y luego se trabajan en barro rico en hierro hasta que la reacción les da un tono marrón negruzco profundo.

• Kurume kasuri, de Fukuoka, es un algodón teñido con índigo en el que se atan secciones del hilo antes del teñido, de modo que el patrón tejido aparece ligeramente difuminado en los bordes.

• Ojiya-chijimi y Echigo-jofu, de la región de Uonuma en Niigata, son tejidos de ramio cuyas fibras se separan con la uña y se retuercen a mano. Ambos fueron inscritos en la lista del patrimonio inmaterial de la UNESCO en 2009, y la tela terminada se blanquea extendiéndola sobre la nieve.

• Bingata, de Okinawa, es algodón o ramio teñido con plantillas en los brillantes amarillos, rojos y azules que convenían a un reino subtropical con su propia corte.

¿Dónde se puede comprar tela japonesa?

Nippori Fabric Town en Tokio es la respuesta práctica. Unas 90 tiendas se alinean a lo largo de aproximadamente un kilómetro de calle cerca de la estación de Nippori, vendiendo de todo, desde retales de algodón por ¥100 hasta lana importada. Tomato es la tienda ancla, repartida en varios edificios, con la tienda principal de cinco pisos. La mayoría de las tiendas abren alrededor de las 10:00 y cierran a las 18:00, y muchas cierran los domingos y festivos, así que ve entre semana.

Para telas de kimono antiguas y de segunda mano, los mercadillos de templo son mejores que las tiendas. El templo Toji en Kioto celebra un mercado el día 21 de cada mes y Kitano Tenmangu el día 25, ambos con vendedores que ofrecen piezas enteras, retales y kimonos dañados por una fracción de los precios de tienda.

Los centros de artesanía venden productos terminados con procedencia. El centro Nishijin de Kioto, el salón de shibori de Arimatsu y la Japan Traditional Crafts Aoyama Square en Tokio tienen piezas certificadas, que cuestan más que las versiones de las tiendas para turistas y que realmente son lo que dicen ser.

Dónde ver cómo se fabrican los textiles japoneses

Las demostraciones en vivo superan a las vitrinas de museo. El centro Nishijin pone en funcionamiento los telares en la planta baja. El salón de Arimatsu tiene artesanos de shibori que binden la tela ante ti la mayoría de los días. Kurume, Amami y Ojiya tienen pequeños talleres que aceptan visitantes con contacto previo, normalmente por teléfono y en japonés.

Las sesiones prácticas están ampliamente disponibles para shibori y teñido con índigo, por lo general duran de 60 a 90 minutos y cuestan entre ¥2,000 y ¥5,000, y te llevas a casa una bufanda o una bolsa que hayas teñido tú mismo. Reserva con antelación en Kioto y Arimatsu, ya que los buenos estudios son pequeños.

Si quieres recorrer las ciudades textiles junto con el resto del país, una ruta basada en la artesanía y la cultura te lleva por Kioto y Nagoya sin convertir el viaje en una expedición de compras.

Por qué los textiles japoneses siguen importando

La mayoría de estas técnicas existen por una limitación. Las leyes suntuarias empujaron el esplendor hacia el algodón y el índigo. El frío y la pobreza del norte produjeron el boro. Una carretera repleta de viajeros a pie construyó Arimatsu. La estética que la gente admira ahora surgió de problemas prácticos.

Los talleres son cada década más pequeños, y una buena parte de las personas que trabajan en los telares ya ha pasado la edad de jubilación. Comprar una pieza con el nombre de quien la hizo, o pasar una tarde aprendiendo a atar la tela, hace más por eso que admirarla detrás de un cristal.