Los barrios más tranquilos de Tokio: adónde van realmente los locales

El Tokio que ven la mayoría de los visitantes tiene unos seis trenes de ancho. Shibuya, Shinjuku, Asakusa, Ginza, Akihabara, Harajuku y luego a casa. La ciudad tiene 23 distritos y algo así como 2.700 estaciones en toda su red ferroviaria, y las partes interesantes suelen estar a dos o tres paradas de la línea en la que ya vas.

Los barrios más tranquilos de Tokio son donde vive realmente la gente: edificios bajos, calles comerciales, pequeños bares, tiendas de segunda mano, templos por los que nadie hace cola. Ninguno es secreto, todos son baratos de visitar, y cada uno merece una tarde.

Shimokitazawa

Shimokitazawa

A dos paradas de Shibuya en la línea Keio Inokashira, y una ciudad completamente distinta.

Shimokitazawa es de poca altura, libre de coches en su núcleo, y gira en torno a la ropa de segunda mano, la música en directo y los pequeños teatros. Tiene algo así como 150 tiendas vintage en una zona que puedes cruzar en quince minutos.

Vintage. New York Joe Exchange, en un antiguo baño público reconvertido, aplica un sistema de precio fijo que baja a lo largo de la semana. Flamingo ofrece ropa americana de los años 70. Chicago y Stick Out cubren el segmento más barato. El inventario rota rápido porque la mayor parte se compra a vendedores locales.

Música. Este es el distrito de salas de conciertos indie de Tokio. Shelter, Three, Garage, Basement Bar y media docena más se encuentran a pocas calles de distancia, y una entrada para ver a tres bandas desconocidas cuesta unos ¥2.500 con una bebida obligatoria.

La parte nueva. Cuando la línea Odakyu fue soterrada, el terreno que liberó se convirtió en una larga franja de nueva construcción a lo largo de las antiguas vías: Bonus Track, un conjunto de tiendas independientes y una cervecería alrededor de un patio; reload, un bloque blanco de dos plantas con pequeños negocios; Mikan Shimokita, bajo los arcos del ferrocarril. Podría haber sido un centro comercial, pero no lo es.

Nuestra guía de la parte retro de Shimokitazawa cubre las tiendas con más detalle, y la página de la zona de Shimokitazawa tiene los detalles de acceso.

Ve una tarde entre semana, y quédate a cenar: las tiendas de curry de aquí son una institución local y en octubre hay un festival del curry.

Yanaka

Flores de cerezo

Crédito de la imagen: Wikimedia

Yanaka es la parte del viejo Tokio que sobrevivió. El terremoto de 1923 y los bombardeos incendiarios de 1945 destruyeron la mayor parte de la ciudad baja; este rincón, en la zona alta al norte de Ueno, salió en gran parte intacto.

Lo que queda son casas de madera, callejones estrechos sin tráfico de paso, alrededor de 70 templos a poca distancia a pie y una calle comercial que sigue siendo en su mayoría independiente.

Yanaka Ginza es la calle principal: unas 60 tiendas que venden croquetas, senbei, tofu, pantuflas y todo con temática de gatos, bajando por un tramo de escaleras conocido como Yuyake Dandan por la vista del atardecer al volver a subirlo.

Cementerio de Yanaka suena lúgubre y no lo es. Es un parque amplio y tranquilo, cruzado por senderos, con una avenida bordeada de cerezos que es uno de los mejores lugares para hanami de la ciudad porque casi nadie lo conoce. El último shogun Tokugawa está enterrado aquí.

SCAI The Bathhouse es un sento de 200 años convertido en galería de arte contemporáneo, y Kayaba Coffee, cerca, es un edificio de 1938 que sigue sirviendo sándwiches de huevo.

Yanaka se extiende hacia Nezu y Sendagi, y los tres juntos se llaman Yanesen. Un recorrido a pie por el barrio antiguo merece más la pena aquí que en la mayoría de los distritos, porque las cosas interesantes están detrás de puertas que no abrirías por tu cuenta.

Koenji

Koenji

Tres paradas al oeste de Shinjuku en la línea Chuo, y el lugar más desaliñado de esta lista, en el mejor sentido.

Koenji es punk, vintage y barato. Alrededor de 70 tiendas de ropa de segunda mano se encuentran a pocos minutos de la estación, y los precios son más bajos que en Shimokitazawa porque hay más y menos turismo. Las salas de conciertos aquí son más duras: este fue el centro del punk japonés en la década de 1980 y no lo ha soltado del todo.

El Awa Odori a finales de agosto es la razón para planificar alrededor de Koenji. Unos 10.000 bailarines y cerca de un millón de espectadores llenan las calles durante dos días, en una adaptación del festival de Tokushima que se celebra aquí desde 1957. Es el mayor evento de este tipo fuera de Shikoku.

Salir a beber. Los callejones alrededor de la estación están repletos de bares de pie e izakaya, la mayoría con ocho asientos, la mayoría muy baratos. Koenji es donde va Tokio cuando no quiere pagar los precios de Shibuya.

Kagurazaka

Kagurazaka Matsuri

Una colina entre Iidabashi y Ushigome, y el distrito más inesperado del centro de Tokio.

Kagurazaka fue un barrio de geishas, y todavía trabaja aquí un pequeño número de geishas. Los callejones laterales empedrados que salen de la pendiente principal, Hyogo Yokocho y Kakurenbo Yokocho, tienen muros de madera negra, pavimento de piedra y entradas discretas a ryotei que no reciben a desconocidos.

Además, de forma curiosa, es el barrio francés de Tokio. El Institut Français está aquí, junto con una escuela francesa, y el resultado es una colina donde una tienda de dulces de 300 años de antigüedad está al lado de una auténtica boulangerie.

Santuario Akagi fue reconstruido por Kengo Kuma en vidrio y madera y no se parece en nada a un santuario, que es precisamente el punto. Bishamonten Zenkoku-ji es el antiguo ancla del distrito.

El festival Kagurazaka Matsuri a finales de julio trae el baile Awa Odori bajando la colina, y las tiendas colocan plantas de farolillos hozuki.

Ven por la tarde, cuando las callejuelas están iluminadas y los restaurantes abren.

Daikanyama

Daikanyama

A diez minutos a pie de Shibuya y unos cuarenta años más tranquilo.

Daikanyama es de baja altura, arbolado y caro, construido en torno a la moda independiente, el café y el diseño. El punto central es Daikanyama T-Site, un complejo librero de tres edificios de Klein Dytham con una biblioteca de revistas, una planta de cine y música, y un salón en la planta superior donde puedes leer cualquier cosa de la tienda con una bebida. Permanece abierto hasta tarde y es uno de los edificios realmente grandes de Tokio.

Hillside Terrace, un conjunto de edificios bajos de hormigón desarrollado por el arquitecto Fumihiko Maki a lo largo de 25 años, define el aspecto de todo el barrio.

No hay mucho que hacer aquí más allá de caminar, comprar y tomar café, que es precisamente para lo que sirve. Luego sigue caminando hasta Nakameguro; son diez minutos.

Nakameguro

Nakameguro

Nakameguro discurre junto a un canal de hormigón bordeado por unos 800 cerezos y, durante dos semanas al año, es el lugar más fotografiado de Tokio.

El resto del año es un barrio de tiendas independientes, tostadores de café y pequeños restaurantes, con una franja de unas treinta locales integrados en el viaducto ferroviario en Nakameguro Koukashita. El Starbucks Reserve Roastery, un edificio de Kengo Kuma con un barril de cobre a través del atrio, merece la visita incluso si te opones por principio.

En la temporada de floración, ve antes de las 08:00 o después de las 21:00. En cualquier otro momento, simplemente ve.

Cuatro más que merecen el viaje

Kiyosumi-Shirakawa es el distrito del café de Tokio, en una antigua zona de almacenes al este del río. La primera tienda japonesa de Blue Bottle abrió aquí y le siguieron una docena de tostadores serios. Tanto los Jardines Kiyosumi como el Museo de Arte Contemporáneo de Tokio están aquí.

Jimbocho es el distrito de los libros: alrededor de 130 librerías de segunda mano en unas pocas manzanas, muchas especializadas, además de restaurantes de curry y viejas casas de café. Nuestra guía sobre por qué Jimbocho merece un día explica cómo orientarse.

Kuramae es el distrito artesanal, a veces llamado el Brooklyn de Tokio por personas que no han estado en ninguno de los dos. Talleres de cuero, estudios de impresión tipográfica, una tienda de lápices, tostadores de café y una vista junto al río del Skytree.

Togoshi Ginza tiene la calle comercial más larga de Tokio, 1,3 km con unos 400 comercios, casi todos locales, con un excelente problema de croquetas.

Qué comer en cada uno

La comida suele ser la razón por la que un barrio merece el viaje, y cada uno de estos tiene algo que hace mejor que el resto de la ciudad.

Shimokitazawa: curry. Por razones que nadie puede explicar del todo, este distrito se ha convertido en la capital del curry de Tokio, con docenas de pequeñas tiendas que sirven curry de estilo europeo, con especias y curry en sopa. El Shimokitazawa Curry Festival dura diez días en octubre y participan alrededor de 150 restaurantes.

Yanaka: aperitivos callejeros. Croquetas de menchi-katsu comidas de pie en Yanaka Ginza, senbei recién asados y los dulces de batata y castaña que los viejos confiteros de aquí aún elaboran a mano.

Koenji: bares de pie. Tachinomi, donde bebes de pie en una barra y pagas por artículo. Nada cuesta mucho y nadie se queda mucho tiempo. Koenji también tiene una fuerte superposición entre los discos de segunda mano y los libros usados con su escena de bebida, así que los bares suelen tener opiniones sobre música.

Kagurazaka: dos cocinas a la vez. Kaiseki y ryotei auténticos en la gama alta, bistrós y panaderías francesas en el medio, y al pie de la colina, una tienda de 300 años que vende obleas monaka.

Daikanyama y Nakameguro: café. Estas dos, junto con Kiyosumi-Shirakawa, son donde se concentró la escena del café de tercera ola de Japón. La mayoría de los tostadores aquí abren a las 08:00, lo que los convierte en una auténtica opción de desayuno en una ciudad que por lo demás es mala para desayunar.

Kuramae: lo mismo, más artesanía. Varios de los cafés de aquí tuestan en el local y están junto a los talleres de cuero y papel, lo cual no es una coincidencia; el distrito se reconstruyó en torno a pequeños artesanos.

Una nota sobre lo que no son estos lugares

Ninguno de estos barrios está sin descubrir, y describirlos así les hace un flaco favor. Shimokitazawa ha sido un destino durante cuarenta años. Yanaka aparece en todas las guías de Tokio. Nakameguro recibe cuatro millones de personas en dos semanas.

Lo que son es local, que es diferente. Las tiendas atienden a la gente que vive allí, los precios reflejan eso y el ritmo lo marcan los residentes más que los visitantes. Eres bienvenido, y eres un invitado en el barrio de alguien más, no un cliente en un distrito de entretenimiento.

Esa distinción merece mantenerse presente, porque también es la etiqueta. Voces más bajas, no bloquees el pasillo para una foto y compra algo en la tienda cuya puerta has estado ocupando.

Cómo hacerlo bien

Elige dos, no seis. Estos son lugares para pasar tres o cuatro horas, no para tacharlos de una lista. Las parejas que funcionan son: Shimokitazawa y Shibuya, Daikanyama y Nakameguro, Yanaka y Ueno, Koenji y Nakano.

Ve un día entre semana. Las tiendas abren alrededor de las 11:00 o del mediodía y la mayoría de estos barrios están en su mejor momento entre entonces y las 17:00, cuando están llenos de locales más que de visitantes.

Consigue una tarjeta IC. Suica o Pasmo cubre todas las líneas, y nuestra guía sobre la red ferroviaria de Tokio explica el resto del sistema. Ninguno de estos trayectos cuesta más de unos ¥250 por trayecto.

Metro en Japón

Camina entre ellos cuando puedas. Daikanyama hasta Nakameguro son diez minutos, Yanaka hasta Nezu hasta Sendagi es un paseo continuo, y Koenji hasta Asagaya son quince minutos a lo largo de las vías. Los tramos intermedios son lo importante.

Recuerda que son hogares. La gente vive en estas calles. Baja la voz en las callejuelas residenciales, no fotografíes hacia el interior de casas o tiendas sin pedir permiso y no comas mientras caminas donde los carteles te pidan que no lo hagas.

Efectivo. Las tiendas vintage, los bares de pie y los pequeños restaurantes de estos barrios tienen muchas más probabilidades de aceptar solo efectivo que en cualquier lugar del centro de Tokio.

¿Cuánto cuesta?

Casi nada. No hay entradas, ni tarifas de acceso, ni reservas. Los únicos gastos son el transporte, entre ¥150 y ¥300 por trayecto, y lo que comas, bebas o compres.

Un día completo por dos barrios con almuerzo, café y un par de copas sale entre ¥4,000 y ¥6,000. La ropa vintage aquí es más barata que en cualquier otro lugar de la ciudad.

¿Merece la pena?

En un primer viaje de cuatro días, elige uno de ellos. Yanaka si quieres el Tokio antiguo, Shimokitazawa si quieres lo contrario.

En una segunda visita, este es el viaje. Los barrios famosos de Tokio son sobre todo comercio y multitudes, y los vecindarios son donde la ciudad es realmente agradable para estar. Una ruta tranquila por Tokio construida en torno a unos pocos de estos, en lugar de en torno a monumentos, es la versión de la ciudad que la mayoría de la gente desearía haber visto la primera vez.