这里是根本中堂最核心的历史与故事：
1. 1200年不灭的火：不灭之法灯
这是根本中堂最著名的故事。堂内供奉的三个灯笼里，火苗自公元788年由开山祖师最澄点燃后，持续燃烧了1200多年从未熄灭。
历史反转： 1571年织田信长火烧比叡山时，这里的火确实灭了。但幸运的是，之前这团火曾被分灯到了山形县的立石寺。重建后，僧侣又从那里把火种接了回来。
警示： 僧人每天早晚要添油。日语里的“断油”（油断，意为疏忽）一词，据说就源于此——一旦添油疏忽，法灯就会熄灭。
2. 建筑设计：佛凡同高
这里的结构极其特殊，被称为**“中备”**布局：
深坑构造： 佛像所在的内殿地板，比你站的走廊地板低了3米。
用意： 这种设计让你在站立时，视线刚好与佛像平齐。这寓意着**“佛凡一如”**，即佛与凡人地位平等，每个人都有成佛的可能，体现了天台宗的核心教义。
3. 废墟上的重生
现在的建筑是1642年由德川幕府第三代将军德川家光下令重建的。
国宝地位： 它是比叡山最大的木造建筑，也是日本国宝。
现状： 目前正处于为期约10年的大修期（预计到2026年以后完工）。虽然被支架覆盖，但你依然可以进入内部，甚至能走上特设的“云步道”近距离观看屋顶的修缮细节。
4. 传说的铜铎
走廊回廊处挂着的巨大铜铎，传说在织田信长火烧比叡山那天，曾发出异常的鸣响，试图向山上的僧侣示警。
一句话总结： 这里是比叡山的心脏，如果你在这里看不到那盏“不灭之法灯”，比叡山就白来了。
售票亭的僧人詳細同粗眉仔講解東塔各處景點，服務一流。
一入去便是阿彌陀堂，宏偉巨大，但因是近年新建，無甚歷史價值。
周圍的樹木不甚茂密，秋意欠奉。
延曆寺範圍極大，現在兩人身處的是東塔部分，佔地最廣，遊人亦最多。
因為兩人行的是山路，所以剛才是從延曆寺的後門進來，落了一道樓梯後，才是東塔的核心部分。
戒壇院有點歷史，比美輪美奐的阿彌陀堂多了一份穩重。
咦？這裏是什麼地方？越看就越似一個地盤……
謎底終於解開，原來這裏是整個延曆寺中最有價值的部份：根本中堂，可惜現在正進行維修，只看到一塊塊鋼板。
雖然工程仍在進行中，但遊客還是可以入內參觀，勉強仍可以感受到根本中堂的宏偉和氣勢。
根本中堂正對着一道陡直的樓梯，上到頂就是文殊樓。
文殊樓也是古蹟，但遊客可以入去拜佛。文殊樓算是這裏環境最優美的地方，可是來這裏的遊客不算很多，也許是因為這裏比較偏僻吧。
基本上，延曆寺主要是一個拜佛的地方，如果遊客專程來看紅葉的話，恐怕會大失所望。
最主要問題是，延曆略為過度開發，感覺太過人工，比起這裏，粗眉仔更喜歡古樸無華神護寺。
對一心來拜佛的日本人來講，延暦寺或者會很吸引，但從外國遊客的角度睇，就有少許沉悶。
2023年9月29日 晴天延历寺是位于日本滋贺县大津市坂本本町的一个寺院，又称比睿寺、比江寺、比睿 山寺、山门、睿山等，山号比睿山。延历四年（785）七月，传教大师最澄登比睿山结草庵，修道业。七年，创根本中堂，安置自作的药师佛像，名比睿山寺，后改号一乘止观院，此即本寺的滥觞。不少名僧出身该寺，有“日本佛教之母山”的美称。也常在文学作品中出现。该寺被列入在世界文化遗产名单之中。
上来一趟不容易，各种倒车加缆车。根本中堂在修，看不到外观，天气也不好看不清琵琶湖，可惜
山脚有枫叶，山上几乎没有，如果时间充裕，其实上去之后就不用下来，缆车买单程，直接去琵琶湖那边就好。山上最值得看的可能就是观景台… 1000日币感觉没必要进去延历寺，国宝馆还要另收500（没进去），院子里面能看的东西不多… 推荐这附近自驾
